Passiivienergiatalo

Betonirakennuksen kylkeen (talon ja autotalli-verstaan) voi katokset tehdä toisellakin tavalla. Kiinnitimme 50 x 200 mm:n reisilakun kiila-ankkuripulteilla seinään. Kiinnitimme saksilavaan liinoilla lisätelineen. Kattotuoli telineen ja saksilanvan kaiteen päälle, ylös ja kulmilla kiinni seinään ja reisilankkuun. Kun kaikki kattotuolit olivat paikallaan, liikapuupalkit saksilavalla ylös ja liinoilla kiinni kattotuoleihin. Vasta sitten mittasimme pilarien pituudet + 1 cm ja pistimme ne paikoilleen. Kahdessa päivässä n. 17 m oli pystyssä. Kulman pakeista rakennettuun osaan meni sitten lähes viikko, mutta se on jo toinen asia. (30.05.2010)

Kirvesmies raudoitti betoniportaita viikon. Itse tein muotit n. 1,5 viikkoa (ei palkkaa). Raudat 200€, betoni 300 € yhteensä n. 1500 €. Seraavat teen lepotasanteella niin muotit ja raudoituksen tekee parissa päivässä ja hinta jää alle 1000€.

29.03.2010. Kun tasoitettavaa on paljon, päädyimme antaamaan työn ammattilaisille. Tasoituksen näkökulmasta betoniseinät todettiin tarkastuksessa erinomaiseksi, valamamme saumat olivat pääosin liian ylhäällä, Waltekeissa oli paljon tasoitettavaa ja lisäksi niihin päätettiin asentaa lasikuitukangas, yläkerran gprok seinät ja muutamat alaslaskun gyprok otsat olivat tavanomaiset sekä lattioiden alustoista oletimme selviämme n 3-4 mm:n itsetasoittuvalla massalla. Kahden ja puolen viikon työ kahdelta ammattilaiselta ja jälki on hyvä niin maalille kuin tapetille.

Sähkörasioiden asentaminen waltek elementteihin oli erinomaisen helppoa ja nopeaa. Timantti rasiaporalla sopivan syvyinen reikä, vasaralla sähköputken suuntaan reisän siäskulmasta hieman pois, Ylhäällä vasaralla reikä taipuisaa sähköputkea varten ja eikun sähköputki kanavasta alas rasianreikään, saneerausrasia käteen ja putkenpää siitä sisään, uretaanivaahtoa rasiareikään ja rasia vasralla koputttelemalla sopivaan syvyyteen ja vaakaan. Yhdessä kanavassa voi tuoda rasioiden takana 3 kpl 20 mm:n asennusputkia tai 1 kpl 25 mm atk kat 6:n kaapelille soeltuvan putken ja 20 mm:n asennusputken.
Kuvassa näkyy myös 50 mm:n keskuspölyimurin imuputken pää.

Nykyisin hanakulmille asennetaan suojaputkessa vaihdettava muoviputki. Lattian betonivalusta nousevat putket saadaan ohjatua waltekin kanaviin leikkaamalla elementin alapäässä kanavien välistä kannasta ja ohjaamalla putket haluttuun kanavaan. Putket saadaan ulos kanavasta poraamalla rasiaporalla reijät haluttuun korkeuteen. Kun kiinnitetään kaapin sisään tulevia pesualtaiden hanakulmia voidaan ne jättää kanavavälille, n 90 mm, mutta suihkun sijoittaminen edellyttää suurta aukkoa ja täyttöä. Yksi väärä isku vasaralla voi rikkoa koko elementin ja täyttö on vielä suurempi. Hanakulmiin ja elementteihin pultattu tukirima oli mainio apuväline hanakulmien kiinnityksessä ja betonoinnissa

Ostin IKH:lta 199 € säkkiin imevän puruimurin, terästä. Ikh:n pääkonttori sanoi, että takuu on voimassa jos puhallat kivipölyn ulos vapaaseen ilmaan (ei vastapainetta). Hyvin 125 mm:n putki imi ja puhalti, mutta kyllä sitä pölyä tuli sisällekkin.

Seinien asentamista varten kiinnitimme lattiaan ja kattoon ohjarilankut. Täytimme naaraspontin asennusohjeen mukaisella muurauslaastilla ja samaa laastia laitoimme lattialle. Nostimme elementin n. 45 asteen kulmaan. asensimme etu-ulkonurkan alle n 1 cm vahvuisen kiilan ja notimme elementin pystyyn, kiinni ylä- ja alaohjaripuhun sekä betonista ulkoseinää. Seuraava samalla lailla kiila ulkonurkkaan jolloin se painoi elementtiä ohjaripuita ja edellistä elementtiä vasten. Muuta tukea ei tarvittu. Oven ylityksissä käytimme 10 mm:n harjaterästä ja tukikehikkoa sekä sisäpuolle seinäelementteihin kiinnitettyjä pystysauman ohjauslautoja. Ovikkehikon päälle harjateräs, päät viereisen elementtien kyljistä sisään, muurauslaastia, elementti, naaraspontti alaspäin, päätysaumat kauhalla täyttäen ja hyvä tuli. Se mikä oli suuri ongelma oli suunnaton timattiterän aikaan saama leikkauspöly. koska jouduimme katkaisemaan elementit sisällä, koko talo oli elementin katkaisun jälkeen täynnä kivipölyä. Kysyimme neuvoa rakennusliikkeiltä, Ramirentististä jne. mutta muuta neuvoa emme saaneet kuin; katkaise ulkona. Alakerran elementtien asennusta varten ostan IKH:lta teräksisen puruimurin. Sahaamme lähellä ovea ja kokeilemme imeä kivipölyn pois ja puhaltaa sen pihalle.

28.01.2010 Kun olimme saaneet walltekit sisälle pinoon, kysymys kuului miten samme ne ylös. Yksi 92 cm vahva, 300 mm leveä ja 2,9 m pitkä Walltek elementti painaa n 60 kg. Lisäksi ne on nostettava syrjällään, jotteivät katkea. Ratkaisuksi tuli halvan vaijerivinssin ostaminen (2 tn sähkövintturi Puuilo n 160 €). Avasimme korkean olohuonetilan 2- kerroksen suojalattiaa, teimme vintturille pukin ja nostimme aukosta
2-lavallista, 32 kpl elementtejä ylös. Homma meni nopesti ja hyvin.

28.01.2010 Päätimme aikanaan, että talossamme ei ole tilaa homeelle. Alakerran kaikki seinät ovat kiveä; makkuuhuoneen betonielementtejä, saunan ja pesuhuoneen ns. pitkäseinä on kantava betonilementtiseinä. muut seinät teemme Walltekista. Yläkerran kylpyhuoneen seinät ja yläaulan seinän päätimme tehdä myös walltekista. Eli vain yläkerran kahden makuuhuoneen ja vaatehuoneen seinät ovat kertopuurunkoisia.
Waltekit saimme sisälle nostamalla ne kuljetuslavoillaan trukin jatkopiikeillä kuistin ikkunasta niin, että ne voitiin siitä nostaa yksitellen lattiallle.

21.01.2010 Portaiden betonimuotit purettu ja ”torso” arvioitavana. Ruskon Betonin massa oli kankeaa ja kuivahkoa, nopesti kovettuvaa rapid betonia. Ensin tehtiin osatäyttö alhaalta ylös, parinkymmenen minuutin tauko, ja valu ylhäältä alas ilman vibraa, puulla survoen. Muutama kolo portaisiin askelman tukilautojen alle jäi, mutta hyvät portaat niistä tuli. Myös kuilun puolelle muodostuu Ilmarille hyvä leikkipaikka. 1,5 m3 rapidbetonia maksoi pumpattuna vähän yli 300 €. Mitä opimme. Tekemämme U-portaat ovat työläät tehdä. Seuraavat portaat temme myös betonista, mutta välille teemme ns. lepotasanteen, elin nousu – tasanne – nousu. Niiden muotti syntyy päivässä?!